Корсет

Французский корсет, дизайнер Maison Léoty, 1891 год

Корсе́т (фр. corset — «тело») — предмет одежды в виде широкого пояса, плотно охватывающего грудную клетку и поясницу. Изначально являясь элементом женского гардероба, корсет нашёл применение в медицине в качестве ортопедического средства для коррекции и лечения заболеваний позвоночника[1].

Современная корсетотерапия рассматривается как часть комплексного лечения под наблюдением врача-вертебролога. В ортопедии корсеты используются для ограничения подвижности позвоночника (фиксирующие), снижения нагрузки на него (разгружающие) и исправления деформаций (корригирующие). В зависимости от медицинских показаний, они могут быть жёсткими, полужёсткими или мягкоэластичными, изготавливаются индивидуально из различных материалов — кожи, металла, пластика или специальных тканей. Ношение корсета допускается только по назначению и под контролем врача[2][3].

Конструкция и устройство

Конструктивная основа и материалы

Конструкция классического женского корсета представляет собой сложную многослойную систему, предназначенную для коррекции силуэта и поддержки торса. Основу корсета составляет жёсткий каркас, формируемый за счёт вшитых упругих пластин — «косточек» (англ. boning). Исторически для их изготовления использовались дерево, металл, китовый ус, в современных условиях применяются стальные, пластиковые и полимерные полосы повышенной плотности, обеспечивающие гибкость и долговечность[4][5].

Косточки размещаются в специальных текстильных каналах, равномерно распределяя давление по всей поверхности изделия. Их расположение и количество строго регламентированы и зависят от модели и предназначения корсета. Современные полимерные косточки дополнительно покрываются защитным слоем, что предотвращает их проскальзывание и прокалывание ткани, а также обеспечивает комфорт при длительной носке[4][5].

Корсет традиционно состоит из трёх основных слоёв[4]:

Слой Функциональное назначение Используемые материалы Ключевые характеристики
Внешний (лицевой) Определяет эстетический вид изделия Атлас, шёлк, бархат, кружево, кожа Декоративный, видимый слой, формирующий визуальное восприятие корсета.
Средний (укрепляющий) Придание жёсткости и сохранение формы Бортовка, холст, мешковина; дублируется клеевой прокладкой Каркасный слой, обеспечивающий структурную целостность и необходимую степень утяжки.
Внутренний (подкладочный) Обеспечение комфорта при ношении, гигиеничность Хлопковая бязь, натуральный шёлк Слой, контактирующий с телом, должен быть гигроскопичным и приятным на ощупь.

Система застёжки и коррекции

Ключевым элементом, обеспечивающим основную функцию корсета — стягивание фигуры, — является застёжка. Архаичной и традиционной является задняя шнуровка, позволяющая достичь максимальной степени утяжки, требующая посторонней помощи для надевания. Для дополнительного подчёркивания талии и предотвращения деформации изделия в процессе эксплуатации на уровне талии в средний слой часто вшивается корсажная лента[4][5].

Альтернативой выступают различные виды передних застёжек[4]:

Тип застёжки Конструкция и расположение Функциональные особенности
Бюск Жёсткая планшетка с крючками или штифтами, расположенная по центру переда. Облегчает процесс самостоятельного надевания и снятия корсета. Является классическим и надёжным элементом.
Застёжка на кнопках Асимметричная застёжка на пробивных кнопках, расположенная в боковом рельефе. Позволяет самостоятельно регулировать степень утяжки (благодаря одному или двум рядам кнопок) и освобождает центральную часть переда для декорирования.

Классификация по форме и назначению

В зависимости от охвата тела и решаемых задач, корсеты классифицируют по длине и назначению. По длине они бывают полноразмерные (от линии подмышек или под грудью до бёдер), укороченные («поясная подпруга», англ. waist cincher, корригирующая только талию) и длинные (доходящие в исторических моделях до колен)[4][5].

По назначению корсеты использовали, как нижнее бельё (англ. corset), как верхнюю часть платья, как самостоятельный предмет верхней одежды, где корсетный лиф выполняет декоративную функцию (корсаж (англ. corsage). Корсет одевался под лёгкую нижнюю рубашку из хлопка или муслина и сильно шнуровался, а корсаж на шнуровке, не слишком сжимающий грудь, надевался поверх юбки и рубашки[4][5].

Влияние на здоровье

Негативные последствия исторических корсетов

Длительное ношение жёстких исторических корсетов, особенно в погоне за экстремально узкой талией, могло причинять значительный дискомфорт и при постоянном злоупотреблении приводить к проблемам со здоровьем. Врачи XVIII—XIX веков фиксировали случаи деформации рёбер, смещения внутренних органов, атрофии мышц спины и брюшного пресса, а также затруднённого дыхания[4].

Медицинские исследования того времени показывали, что длительное ношение жёстких корсетов приводило к атрофии мышц спины и брюшного пресса. Особенно опасной была практика ношения корсета во время беременности, когда женщины продолжали утягивать талию до 55 сантиметров в погоне за модным силуэтом. Это наносило вред здоровью матери и создавало угрозу для нормального развития плода. Ситуация начала меняться только в начале XX века, когда врачам удалось привлечь внимание общественности к этой проблеме[4][5].

Современный подход к безопасности и комфорту

Современные ортопедические корсеты разрабатываются с учётом медицинских требований и анатомии. Их применение строго регламентировано. Ортопедические корсеты классифицируются по степени жёсткости (мягкие, полужёсткие, жёсткие), материалу (полимеры, металлы, эластичные ткани), локализации (шейные, грудопоясничные, пояснично-крестцовые) и функциям (фиксация, разгрузка, коррекция). Показаниями являются травмы, дегенеративные заболевания, послеоперационная реабилитация, а противопоказаниями — кожные заболевания в острой фазе и другие специфические состояния. Корсеты для моды и сцены также изготавливаются с учётом эргономики и из современных эластичных материалов, что сводит к минимуму возможный вред при недолгом ношении[3][5].

Разработки в области корсетных изделий медицинского назначения демонстрируют положительное влияние на здоровье при правильном использовании. Ортопедические корсеты и корректоры осанки способствуют формированию правильной осанки и разгрузке позвоночника. Специальные конструкции из трубчатого трикотажа с зональным распределением давления обеспечивают лечебный эффект без нарушения кровообращения. Регулируемые системы фиксации позволяют индивидуально настроить степень поддержки в соответствии с медицинскими показаниями[4][5].

Историческая эволюция

История неразрывно связана с изменением идеалов красоты, положением женщины в обществе и развитием технологий. Каждая эпоха формировала собственный визуальный код, где корсет выступал материальным выражением доминирующих эстетических и социальных норм[5].

Античные истоки и Средневековье

Прототипы корсета, служившие для формирования силуэта и поддержки груди, существовали уже в античности. В Древней Греции и Египте женщины носили строфион (греч. στρόφιον) — широкую кожаную или тканевую ленту, оборачивавшуюся под грудью или вокруг торса. Этот пояс служил не только функциональным элементом одежды, стягивавшим хитон, но и, в представлении древних, символизировал девичью чистоту и сдержанность, соответствуя античному идеалу красоты, не приемлющему пышных форм. Аналогичные широкие пояса из льна или кожи использовались в Древнем Египте и на Крите, что подтверждается археологическими находками и изображениями на фресках и вазописи[5].

В эпоху готики (XII—XV веков) силуэт конической формы, скрывавший естественные линии тела, создавался иными средствами, чем в последующие века. Жёсткость и удлинённые пропорции достигались прежде всего за счёт сложного кроя, многослойности одежды, а также использования плотных, накрахмаленных тканей (льняного холста) и укрепляющих кожаных вставок, вшитых в подкладку платья. Металлические пластины, вопреки распространённому мнению, не были массовым элементом повседневного женского костюма. Они встречались преимущественно в составе мужских доспехов или в редких парадных женских «пластинчатых» корсетах, которые были скорее дорогой диковиной, чем распространённой практикой[5].

Эпоха Ренессанса и Барокко: статус и жёсткий силуэт

В XVI—XVII веках корсет превратился из элемента кроя платья в самостоятельный и обязательный предмет гардероба европейской знати. Его основная конструктивная инновация заключалась в создании отдельного, очень жёсткого лифа, который надевался поверх сорочки и под платье. Основу каркаса формировали многочисленные гибкие стержни, для изготовления которых использовался преимущественно китовый ус — дорогой и гибкий материал, а также стальные пластины или тростник, вшитые в специальные каналы из плотной ткани (часто льняной). Цельнометаллические конструкции, вопреки распространённому мифу, были чрезвычайной редкостью в повседневной моде; исторические источники и музейные коллекции подтверждают, что они применялись в основном в ортопедической практике для коррекции осанки или как часть парадных доспехов[6][9].

Корсет этого периода выполнял социально-знаковую функцию, формируя строго геометричный, часто конусообразный силуэт с плоским торсом и заострённым лифом. Этот искусственный силуэт визуально отделял аристократа от представителей других сословий, чья одежда была более свободной и практичной. Богатство и статус владельца подчёркивались не только формой, но и материалами: внешний слой корсета шили из роскошных тканей — итальянского бархата, парчи, узорчатого шёлка, — а шнуровка и края обильно украшались золотым галуном, кружевом и вышивкой[5].

XIX век: пик популярности и начало протеста

В XIX веке, особенно в викторианскую эпоху, популярность корсета достигла пика. Мода на очень узкую талию привела к созданию жёстких моделей, однако реальный обхват в 50—55 см был ближе к практике второй половины века и отличался от более ранних периодов. Именно в это время врачи, педагоги и первые феминистки начали активную кампанию против вреда тугого шнурования, связывая его с многочисленными болезнями[5].

В 1880—1890-х годах корсет стал предметом ожесточённых споров между модой и медициной. В это же время развитие техники и новые увлечение велосипедными прогулками привели к появлению более коротких и практичных моделей. Важнейшим изобретением этого периода стал бюстгальтер, запатентованный в конце XIX века, он в будущем стал главной альтернативой корсету[5].

Рубеж XIX—XX веков: кризис и путь к освобождению

Начало XX века стало временем заката эпохи жёсткого корсета. На это повлиял комплекс причин:

  1. Социальные изменения: борьба женщин за эмансипацию и право на труд сделала несовместимым с активной жизнью тугой корсет, сковывавший движения. Женщина превращалась из объекта в субъект и нуждалась в удобной одежде[5].
  2. Пропаганда здоровья: врачи, педагоги и феминистки развернули активную кампанию против корсета. В России женские журналы («Женское дело», «Дамский мир») пропагандировали новый идеал — «естественную, здоровую красоту», достижимую с помощью спорта, гимнастики и правильного питания, а не утягивания[5]
  3. Изменение моды: появление стиля «модерн» с его S-образным силуэтом требовало менее жёстких конструкций. Во время Первой мировой войны женщины, заменившие мужчин на заводах, массово отказались от корсета[5].

Тем не менее, отказ от корсета был постепенным. Как отмечают исследователи, даже в 1910-х годах он сохранял популярность, а его реклама продолжала занимать видное место в журналах, обещая «гигиеничность» и удобство[6].

XX—XXI века: от забвения к возрождению в новой роли

После революции 1917 года в России и общей либерализации моды в Европе корсет практически исчез из повседневного гардероба. Его кратковременное возвращение произошло в 1940—1950-х годах с появлением стиля англ. New Look от Кристиана Диора, который вновь подчёркивал осиную талию и пышные бедра[5].

Корсет утратил роль обязательного предмета одежды и средства социального контроля, переместился в новые сферы. Он стал атрибутом субкультур (таких как готика, бурлеск и стимпанк), элементом экстравагантных образов в высокой моде и инструментом для создания индивидуального стиля в особых ситуациях[5].

Современные корсеты шьются из эластичных материалов, не несут такого вреда здоровью, как их исторические предшественники. Сегодня он воспринимается скорее как выражение личного стиля и эстетического выбора, а не как диктат моды и общества[5].

Мужской корсет

В разные эпохи мужчины использовали корсеты и корсетоподобные элементы одежды, мотивируя это различными социальными, медицинскими и эстетическими причинами. Интерес к мужскому корсету не был массовым явлением, но он отражает эволюцию представлений о теле, моде и гендерных нормах в западной культуре[7].

Изучение мужского корсета позволяет увидеть, как одежда может выполнять не только утилитарные, но и символические функции — от поддержания социального статуса до выражения индивидуального или субкультурного бунта. Это демонстрирует стремление к коррекции фигуры и дисциплине тела никогда не было исключительно женской прерогативой[7].

Исторический контекст

В XVI—XVII веках мужчины из высших сословий не носили корсеты в чистом виде, однако их одежда — узкие камзолы, дублеты и панталоны с подбитыми гульфиками — выполняла схожую функцию: создавала жесткий, дисциплинированный силуэт, подчёркивавший стройность и прямую осанку. Эта «портняжная культура» ценила телесную дисциплину и геометричность форм, что сближало мужской костюм с корсетом по своему воздействию на тело.

В отличие от женского корсета, который формировал изгибы, мужская одежда того времени стремилась к прямой, почти архитектурной форме, подчёркивавшей статус и контроль над телом. Таким образом, даже без отдельного корсета мужской костюм эпохи Ренессанса и барокко выполнял корсетную функцию, визуально изменяя силуэт и ограничивая естественные движения.

Военное и спортивное применение

В XIX веке корсеты стали активно использоваться мужчинами в профессиональных и спортивных целях. Военные, особенно кавалеристы, носили корсеты из плотной ткани или кожи для поддержки спины во время длительной верховой езды. Корсеты также применялись в спорте — например, в тяжёлой атлетике и гимнастике — как средство защиты и фиксации корпуса.

Использование корсета в этих контекстах было связано не с модой, а с функциональностью: он помогал предотвращать травмы, снижал нагрузку на позвоночник и позволял дольше сохранять выносливость. Такое практическое применение делало мужской корсет социально приемлемым в определённых профессиональных кругах, где ценились сила и выносливость, а не внешняя эстетика.

Медицинские и коррекционные причины

Со второй половины XIX века ношение мужского корсета часто оправдывалось медицинскими показаниями. Корсеты рекомендовались при проблемах с осанкой, болях в спине, грыжах, а также в послеоперационный период. Многие мужчины носили корсеты скрытно, под одеждой, чтобы не подвергаться осуждению за «женоподобное» тщеславие.

Медицинский дискурс стал важным оправданием для мужчин, которые хотели использовать корсет для коррекции фигуры или улучшения самочувствия. Врачи прописывали корсеты как ортопедические приспособления, что позволяло мужчинам сохранять достоинство и избегать обвинений в излишнем внимании к внешности.

Эстетика и мода

В викторианскую эпоху некоторые мужчины, особенно из высшего света, использовали корсеты для создания более стройного и подтянутого силуэта. Это было особенно характерно для денди и представителей богемы, стремившихся к идеалам элегантности и ухоженности. Однако такая практика часто осуждалась как проявление излишней внимательности к внешности, несвойственной мужскому полу.

Несмотря на осуждение, интерес к мужскому корсету как элементу моды периодически возрождался — например, в конце XIX века, когда тонкая талия и изящные пропорции стали цениться не только у женщин, но и у мужчин, желавших выглядеть утончённо и аристократично.

Критика и стигматизация

Несмотря на практическую пользу, мужской корсет часто подвергался насмешкам и критике. Общество воспринимало его как признак слабости, изнеженности или даже сексуальной девиации. После 1850-х годов открытое ношение корсета мужчинами без медицинских причин стало редким явлением, а к началу XX века эта практика почти полностью сошла на нет.

Стигматизация мужского корсета была тесно связана с викторианскими представлениями о мужественности, которые исключали любые формы телесной коррекции, ассоциирующиеся с женственностью. Это привело к тому, что мужской корсет стал символом тайны, стыда или отклонения от нормы.

Современность

В XX–XXI веках мужской корсет периодически возвращается в моду — прежде всего в рамках субкультур (например, панк- и готической эстетики), а также в сценических образах (Мадонна и Жан-Поль Готье в 1990-х). Сегодня мужские корсеты иногда используются в качестве элемента фетиш-одежды, в исторических реконструкциях, а также в рамках бодипозитивного движения, оспаривающего гендерные стереотипы в одежде.

В современной моде мужской корсет переосмысляется как символ свободы самовыражения, размывания гендерных границ и эксперимента с идентичностью. Дизайнеры и художники используют его для создания провокационных образов, бросающих вызов традиционным представлениям о мужской телесности.Мужской корсет, также известный как «жилет для осанки» или «корсет-жилет», был распространённым, хотя и часто скрытым элементом мужской моды в Европе в XVIII–XIX веках[10][15]. В отличие от женского аналога, его основной задачей была не радикальная трансформация силуэта, а формирование прямой, подтянутой и военизированной осанки, соответствующей идеалам эпохи Просвещения и романтизма. В эпоху денди, когда в моду вошли предельно облегающие сюртуки и фраки, такой корсет из плотной ткани с костяными или китово-усовыми пластинами, вшитыми по бокам и спине, помогал создать гладкий, безупречно прямой силуэт без складок и морщин, что считалось признаком аристократического вкуса и самодисциплины[10].

Важной сферой применения мужского корсета была военная форма, особенно в первой половине XIX века[16]. Кирасирские и гусарские колеты, а также парадные мундиры многих родов войск включали в свою конструкцию жёсткий кожаный или тканевый корсет, часто на подкладке из китового уса. Он выполнял как практическую функцию — поддержку спины кавалериста в седле и создание «грудной клетки» для ношения тяжёлых лат, так и эстетическую — формировал внушительную, мужественную фигуру с расширенной грудью и узкой талией, подчёркивая воинский дух и телесную дисциплину. Таким образом, мужской корсет служил инструментом соответствия как гражданским идеалам элегантности, так и военным канонам выправки, оставаясь при этом маркером определённого социального статуса[8]

Русский придворный костюм и восточные аналоги

Русский придворный костюм и корсет

Западноевропейское влияние и национальная адаптация[9][7]

  • Введение корсета как часть европеизации: Корсет в России появился как часть реформ Петра I в начале XVIII века и был напрямую заимствован из западноевропейской, в первую очередь французской, моды. Его внедрение носило ярко выраженный политический и культурный характер: европейский крой платья и корсетный силуэт стали видимым знаком принадлежности к новому, прогрессивному дворянству, оставившему «старомосковские» одеяния.
  • Особенности русского придворного корсета: Несмотря на прямое заимствование форм, в России они иногда приобретали особенную пышность и роскошь. Согласно исследованиям по истории русского костюма, платья и корсеты русских аристократок XVIII века могли быть даже более богато украшены драгоценностями, вышивкой и кружевами, чем их европейские прототипы, что соответствовало общему стремлению двора к демонстрации имперского величия и богатства. Особое внимание уделялось парадным платьям с корсетами для официальных церемоний и балов, где соблюдение европейского этикета и моды было строго обязательным.

Социокультурный контекст и критика

  • Символ нового социального порядка: Ношение корсета, как и всего европейского костюма, было для женщин из высшего сословия не просто модной необходимостью, но и обязательным правилом, регулируемым указами и общественным мнением. Это был символ цивилизованности и принадлежности к европеизированной элите.
  • Критика и восприятие: Однако, как и в Европе, в русском обществе существовала критика корсета. Её выражали как просветители, говорившие о вреде для здоровья, так и славянофилы, видевшие в европейской одежде, включая корсет, отказ от национальной идентичности и естественности. В крестьянской и купеческой среде традиционный сарафанный комплекс, не требовавший жёсткого каркаса, сохранялся значительно дольше.

Восточные аналоги корсета

Важно отметить, что в традиционных восточных культурах (Китай, Япония, Корея) не существовало прямого аналога европейского корсета — конструкции на костях, кардинально меняющей естественную форму торса. Однако принцип модификации тела и придания ему социально одобренного силуэта с помощью одежды был широко распространён.

Китай: практика бинтования ног и силуэт ханьфу

  • Бинтование ног (лотусовые стопы): Хотя это не одежда, а телесная практика, её культурная функция перекликается с корсетом: она была направлена на формирование идеала красоты, статуса и женственности, причиняла физические страдания, ограничивала подвижность и свидетельствовала о высоком социальном положении женщины, которой не нужно работать. Эта практика, как и ношение корсета, осуждалась реформаторами в начале XX века как пережиток и символ угнетения.
  • Особенности кроя ханьфу: Традиционная китайская одежда, особенно женская, не стягивала талию, а создавала прямой, часто А-силуэт, подчёркиваемый широкими рукавами и многослойностью. Акцент смещался на декор, цвет, качество ткани и длину одежды, что также указывало на статус. Жёсткий каркас использовался в некоторых церемониальных головных уборах и воротниках[7].

Япония: оби и кимоно

  • Роль пояса оби: В японском костюме кимоно ключевую формообразующую и символическую функцию выполнял не каркас на торсе, а широкий и часто очень жесткий пояс оби. Его сложные способы завязывания, расположение на фигуре (сзади, а не спереди), качество ткани и орнамент строго регламентировались в зависимости от возраста, семейного положения, социального класса и события. Оби визуально сплющивал грудь и формировал прямой трубчатый силуэт, считавшийся эстетичным.
  • Отсутствие акцента на талии: В отличие от европейской моды, японский идеал красоты не акцентировал естественную линию талии. Тело драпировалось тканями, создавая геометрические формы. Стягивание происходило в области груди и бёдер, чтобы ткань лежала ровно.
  • Источник: Функция пояса оби как ключевого элемента, формирующего силуэт и несущего социальную информацию, описывается в трудах по истории японского костюма (например, Liza Dalby «Kimono: Fashioning Culture»). Общий принцип смещения акцента с талии подтверждается визуальным анализом традиционного японского искусства.

Общий культурный контраст

  • Европа vs Восток: Европейский корсет (XVI–XIX вв.) активно моделировал тело изнутри, создавая искусственные выпуклости и вогнутости (грудь, талию). Восточные подходы чаще работали с внешним силуэтом, драпируя или скрывая естественные формы тела тканью и поясами, создавая геометричные, часто прямые или трапециевидные контуры.
  • Объединяющий принцип: Несмотря на технические различия, все эти практики объединяет стремление подчинить тело социальным и эстетическим нормам, которые диктуются культурой и часто связаны с гендерными ролями, классовой принадлежностью и представлениями о красоте и приличии

Интерпретация и значение

Корсет претерпел эволюцию: от предмета, целенаправленно деформировавшего тело в угоду эстетическим идеалам, до функционального ортопедического средства и элемента культурной идентичности. Его трансформация наглядно иллюстрирует взаимосвязь между развитием технологий, медицины, социокультурными изменениями и модными тенденциями. Если исторически корсет выступал инструментом социального контроля и подчинения женского тела доминирующим канонам, то в современном контексте он утратил свою нормативную функцию, превратившись в маркер индивидуального стиля[5].

Современные конструкции, основанные на принципах эргономики и безопасности, позволяют использовать корсет не как средство конформизма, а как способ визуальной самопрезентации. Корсет остается репрезентативным объектом для изучения динамики взаимоотношений между телесностью, модой и обществом, демонстрируя переход от диктата к персонализации в истории костюма[5].

Художественная история корсета

Корсет в живописи XVI—XX веков наглядно отражает эволюцию социальных норм и эстетических идеалов. В придворных портретах он символизировал статус и власть, формируя геометризированный силуэт. В произведении Каррье-Беллёза корсет становится атрибутом образа. Картина «В корсете» Коринта Ловиса демонстрирует смягчение формы корсета, что соответствует либерализации общественных нравов начала XX века. Произведения искусства демонстрируют трансформацию корсета от обязательной нормы — к средству самовыражения. Эта эволюция иллюстрирует изменение отношения к телесности и гендерным ролям в культуре[6].

Литература

  1. Брун В. Всеобщая история костюма от древности до Нового времени. — Москва: Эксмо, 2007.
  2. Громова А. И. Идеал красоты в отечественных женских журналах начала XX в.: изменение паттернов контроля за женским телом // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. — 2016. — Т. 22, № 3. — С. 33—39.
  3. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов [Текст] : В 4 т. — Москва: Академия моды, 1993. — ISBN 5-900136-01-9.

Примечания

  1. ↑ Корсет. Грамота.ру. Дата обращения: 30 октября 2025.
  2. ↑ Скоблин Л. Д.. Ортезирование в комплексе лечения идиопатического сколиоза // Хирургия позвоночника : журнал. — 2005. — № 4. — С. 25—31.
  3. ↑ 3,0 3,1 Ярикова А. В., Смирнова И. И., Хохлова М. Ю., Комарова О. В., Корочкина Д. А., Коваленко Н. Н. и др. Применение ортезов при травмах и заболеваниях позвоночника // Бюллетень науки и практики. — 2022. — Т. 8, № 6. — С. 365—372. — ISSN 2414-2948.
  4. ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Харьковская Г. Г. Особенности проектирования современного корсета // Вестник АмГУ. — 2016. — № 73. — С. 101—108. — ISSN 2073-0268.
  5. ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 Милютина Н. В., Ветошкина Ю. В. Историко-культурное развитие женского корсета // Пермский государственный национальный исследовательский университет. — 2017. — № 1. — С. 233—238. — ISSN 2587-9987.
  6. ↑ 6,0 6,1 Громова А. И. Идеал красоты в отечественных женских журналах начала XX в.: изменение паттернов контроля за женским телом // Вестник Костромского государственного университета. — 2016. — Т. 22, № 3. — С. 33—39.
  7. ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Стил В. Корсет: культурная история. — Москва: Новое литературное обозрение, / В. Стил; пер. с англ. М. Маликовой, 2010. — 268 с. — ISBN 978-5-86793-777-5.
  8. ↑ Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. — Москва: Академия моды, 1993. — ISBN ISBN 5-900136-01-9.
  9. ↑ Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре. Костюм в русской художественной культуре. XVIII — первой половины XX веков. Опыт энциклопедии. — Москва: Большая российская энциклопедия, 1995. — 383 с. — ISBN ISBN 5-85270-144-0.

Ссылки

Источник — https://znanierussia.ru/articles/index.php?title=Корсет&oldid=2150033