Бархат

Ба́рхат — ворсовая ткань с плотным, коротким вертикальным ворсом и характерной мягкостью. Исторически ткань изготавливали преимущественно из шёлка. В бархате ворс создаётся из разрезанных нитей основы, в отличие от вельветина, где разрезают уточные нити. Направление ворса бывает двух видов: «вверх» — для более глубокого цвета, и «вниз» — для усиления блеска. Из-за структуры ворса ткань трудно чистить, однако современные методы химчистки значительно упрощают уход за материалом[1][2].

Портрет Изабеллы д’Эсте
Пармиджанино (1503—1540). Портрет Изабеллы д’Эсте (?). Лондон, Хэмптон-Корт. Платье женщины сплетено из бархатных лент, обшитых золотой нитью.

В текстильной промышленности различают разрезной бархат, у которого ворсовые петли разрезаны, и петельчатый, где петли остаются целыми. Шерстяной петельчатый бархат носит название «трип» или «утрехтский бархат». К близким по технике тканям относятся плюш с высотой ворса 4—8 мм, вельвет с характерными узкими рубчиками и полубархат (плис), называемый также «бумажным бархатом»[1][2].

Слово «бархат» заимствовано из средневерхненемецкого barchat, которое восходит к среднелатинскому barracanus — названию камлота из верблюжьей шерсти. Barracanus, в свою очередь, происходит от араб. barrakān‎ — «род чёрной одежды». В русский язык термин пришёл через немецкий и польский языки[2].

Сырьё и технология изготовления

Волокнистый состав бархата может включать шёлк, лён, хлопок, шерсть и мохер. Современные разновидности ткани производят из полиэстера, нейлона, вискозы, ацетата, а также из их смесей с натуральными волокнами. Многие торговые образцы «шёлкового бархата» на самом деле представляют собой смеси шёлка с вискозой или хлопком. Для придания эластичности в состав иногда добавляют небольшое количество эластана, получая так называемый стрейч-бархат[3].

В России для производства бархата использовали различные виды шёлка в зависимости от назначения изделия и его ценовой категории. Персидский «жёлтый» шёлк применяли для утка, итальянский и французский — для основы. Наилучшим считался китайский белый шёлк «син», обеспечивавший высочайшее качество готовой ткани. Отечественный «шамаханский» шёлк использовали для производства дешёвых шёлковых и полушёлковых тканей. Ассортимент расширяли за счёт добавления синели и металлических нитей, а для удешевления продукции — за счёт добавления хлопка[4].

Технология петлеобразования основана на вытягивании ворсовой нити металлическими прутками на лицевую сторону ткани. При разрезании петель получают разрезной бархат, где прутки располагают горизонтально. Без разрезания петель формируется неразрезной петельчатый вариант. Металлические прутки или проволоки служат направляющими для создания равномерного ворса заданной высоты[1].

Ткань получают на специальном стане, где одновременно ткут два полотна, соединённые дополнительной нитью основы. Эту нить пропускают по стержням или проволокам между двумя формирующимися полотнами. Затем полотна разрезают ножом вдоль этих направляющих, формируя ворс на каждом из них, и наматывают раздельно. Такой способ позволяет получить два куска бархата за один технологический цикл[1].

Этот сложный процесс требовал высокой квалификации ткачей и специального оборудования. До появления промышленных станков трудоёмкость производства делала ткань дорогой и доступной лишь состоятельным покупателям. Качественный бархат остаётся сравнительно дорогим материалом даже при современном уровне механизации. Сложность технологии обусловлена необходимостью одновременного контроля за несколькими слоями ткани и точным формированием ворсового покрытия.

Разновидности и декоративные эффекты

Бархат представлен множеством разновидностей, которые отличаются по составу, плотности, способу обработки ворса и декоративным эффектам:

  • Шифон-бархат отличается лёгкостью и прозрачной основой из шёлка или вискозы. Применяется для изготовления вечерних нарядов и декоративных изделий.
  • Рытый бархат (или сизеле) отличается узором, сформированным чередованием срезанных и несрезанных петель. Эта техника позволяет создавать рельефный рисунок, где участки с разрезным ворсом чередуются с гладкими или петельчатыми.
  • Жатый бархат имеет блестящий, «ломаный» рисунок, который получают путём прижима ворса в разных направлениях или скручивания влажной ткани с последующей фиксацией для сохранения эффекта.
  • Бархат деворё, или выжженный, создаётся частичным растворением ворса химическим реактивом по лёгкой основе. Технология основана на использовании смешанных волокон, одно из которых растворяется кислотой, образуя прозрачные участки.
  • Тиснёный бархат получает рисунок при нанесении горячим валом, который создаёт вдавленные участки на поверхности ворса[5].
  • Пан-бархат (отечественное название деворё) делается из натурального шёлка в основе и искусственного в ворсе. Он лёгкий, мягкий, хорошо драпируется[6].
  • Молотковый бархат имеет крайне лоснящийся «пятнистый» эффект, создающий характерную игру света за счёт неравномерного прижима ворса.
  • Зеркальный бархат — исключительно мягкий и лёгкий вариант жатого типа с высокой степенью блеска.
  • Перламутровый бархат имеет ворс одного или нескольких цветов, а основу — другого, создавая переливающийся эффект при движении.
  • Более тяжёлый бархат носит названия бархат-велюр[5].
  • Двухвысотный бархат с ворсом разной высоты представляет одну из древнейших техник ткачества, позволяющую создавать сложные рельефные узоры.
  • Гладкий бархат часто выполняют из хлопка с плотной текстурой. Он находит применение в обивке мебели и пошиве повседневной одежды[2].
  • Понсон — очень тяжёлый и дорогой вариант, целиком шёлковый или с шёлковым ворсом на шёлковой основе.
  • Утрехтский бархат проходит прессование или гофрирование, чтобы получить характерную рельефную поверхность.
  • Просветный бархат имеет участки без ворса, обычно с атласным фоном, создающим контраст между ворсовыми и гладкими зонами.

В Европе получили распространение различные декоративные приёмы обработки бархата. Тиснение горячим прессом применяли по шерстяным и хлопчатобумажным бархатам, а также по льняно-хлопчатобумажному бархату. Металлические формы с узором нагревали и прижимали к ткани, создавая вдавленный рисунок. Встречались образцы с набойкой красками, включая чёрную набойку, когда рисунок наносили специальными резными досками или валами. Рытый бархат, где ворс для получения узора либо придавливался горячим валом, либо в отдельных местах рисунка отсутствовал, пользовался особой популярностью в первой половине XIX века и требовал высокого мастерства ткачей[2][7].

В XV—XVI веках в Нидерландах развилась техника прессования бархата деревянными формами. Резные деревянные доски с узором прижимали к ткани, создавая рельефные изображения и орнаменты. Эта технология позволяла получить сложные декоративные эффекты без дополнительного ткачества узора. Исторические ширины полотна в XX веке составляли для одинарного — 47 см, для двойного — 100—103 см. Эти размеры определяли возможности использования ткани в различных изделиях и влияли на раскрой при пошиве одежды[8][9].

Фрагмент шлейфа придворного платья для русского императорского двора. Дом мод Ч. Ф. Ворта. Париж. Ок. 1888
Фрагмент шлейфа придворного платья для русского императорского двора. Дом мод Чарльза Федерика Ворта. Париж. Около 1888 года

История

Искусство бархатного ткачества, вероятно, возникло на Дальнем Востоке. Существуют гипотезы о китайском или индийском происхождении ткани, однако точное место и время возникновения технологии остаются предметом научных дискуссий. Упоминания о бархате в письменных источниках встречаются с начала XIV века, хотя ткань могла существовать и ранее.

В исламском мире шёлк (бархат) ввели при халифе Харун-ар-Рашиде (786—809) кашмирские купцы. В Аль-Андалус эту ткань принёс Зирьяб, музыкант и законодатель мод при кордовском дворе. Его влияние на придворную культуру включало внедрение новых видов тканей и стилей одежды. В эпоху мамлюков крупнейшим производителем бархата стал Каир, где сложились крупные мастерские с сотнями работников[10].

Из мамлюкского Египта значительные объёмы тканей шли в Венецию и в империю Мали в Западной Африке. Торговые связи охватывали обширные территории от Средиземноморья до Сахеля. Манса Муса, правитель Мали, во время паломничества в Мекку в 1324 году посетил Каир. С ним в Тимбукту уехали арабские мастера-бархатники, основавшие производство ткани в Западной Африке[11][12].

Ранние художественные бархаты в Европе производили в Катандзаро, Лукке, Генуе, Флоренции и Венеции. Эти итальянские города составляли основу европейского производства дорогих тканей. Позже искусство подхватили фламандские ткачи, и к XVI веку Брюгге прославился бархатами, не уступавшими итальянским по качеству и художественному исполнению. В Европе ткань стала известна с XII века, собственное производство началось на Сицилии и в Венеции.

В Италии ранний бархат был преимущественно зелёным, эта окраска доминировала в XII веке. Позднее появились синие, голубые и красные варианты, расширившие цветовую гамму доступных тканей. В 1247 году в Венеции учредили первую в Европе гильдию ткачей бархата, установившую стандарты качества и контроль за производством. С середины XIV века итальянские бархаты превосходили восточные по окраске, рисунку и фактуре благодаря совершенствованию технологий крашения и ткачества. Цены несколько снизились по сравнению с более ранним периодом, хотя ткань оставалась дорогой[13].

Во Франции предпочитали белый, чёрный, серый и оттенки синего бархата, в Италии — красные тона различной насыщенности. Эти цветовые предпочтения отражали различия в придворной моде и символике цветов. Конец Средневековья и Ренессанс отмечены популярностью «гранатового» орнамента, ставшего одним из наиболее распространённых декоративных мотивов на дорогих тканях[14]. В XV—XVI веках в Нидерландах, включая Утрехт, развилось прессование бархата деревянными резными досками, создававшее рытый бархат с рельефным узором[15]. Также получила распространение набойка красками, когда поверх ворса наносили дополнительный цветной рисунок[13].

В 1399 году английский король Ричард II распорядился в завещании одеть его тело в бархат. Это завещание фиксирует престижный статус ткани среди европейской знати конца XIV века. Выбор бархата для погребения подчёркивал высокое положение усопшего и служил демонстрацией богатства даже после смерти[16].

Людовик XII основал шёлковую мануфактуру в Туре, пригласив ткачей из Италии и Греции. Позже производство развили в Лионе, но спрос на бархат превышал предложение даже при работающих мануфактурах. Дефицит дорогих тканей частично покрывали трофеи Итальянских войн первой четверти XVI века, когда французские войска захватывали склады с готовыми тканями[13].

При французском дворе возник обычай «парадных» или «бархатных» комнат — переносных комплектов обивок стен, балдахинов и чехлов для мебели. К свадьбе Карла VIII и Анны Бретонской в 1491 году изготовили «комнату» из малинового бархата с чёрно-алой подкладкой и красно-алой бахромой[13].

Людовику XII и Анне Бретонской принадлежал роскошный гарнитур из бархата и красного атласа, украшенный гербами, вышитыми золотой нитью. Стены их покоев были обтянуты дорогой тканью и украшены шестью шпалерами из золотой парчи, серебряной ткани, голубого атласа, чёрного бархата и горностаевого меха. Ещё один комплект создали для Анны и Людовика XII после их брака[13].

У Луизы Савойской было три «бархатные комнаты». Первая, в ярко-красном цвете, была украшена вышитыми инициалами правителей Ангулема и Савойи. Другая выполнена из зелёного бархата. Она содержала сюжет из «Буколик» Вергилия в технике аппликации из золотых и серебряных тканей. Третий гарнитур отличался сложной вышивкой по канве с мотивами животных, птиц и растений; ткань бархатно-атласного переплетения была украшена орнаментом из золотых гранатовых цветов. Эти переносные комплекты позволяли королевским особам создавать роскошное окружение во время путешествий по стране. Стоимость изготовления одной «бархатной комнаты» достигала нескольких тысяч ливров, что делало подобные комплекты доступными только для высшей аристократии[13].

Сумптуарные законы ограничивали использование бархата в одежде представителей разных сословий. По указу Карла VII графам разрешалось носить бархат, но запрещалось украшать его золотной вышивкой и узорами. В Болонье в 1453 году платья из алого или розового бархата со шлейфом длиной 2,5 локтя могли носить только женщины из старинных аристократических родов. В 1543 году Франциск I запретил использование бархата даже для дворян, стремясь сократить расходы на импортные ткани и поддержать местное производство[13].

В 1550 году новый ордонанс детально регламентировал использование бархата. Жёнам судей и мещан разрешалась лишь отделка бархатом, но не целые платья. Духовенству бархат дозволялся только при княжеском происхождении. Военным разрешалась одна часть формы из бархата, пажам — вставки и аппликации. Эти ограничения отражали стремление монархии контролировать демонстрацию богатства и поддерживать социальную иерархию через внешние атрибуты[13].

В 1633—1634 годах Людовик XIII издал запрет на бархат, сатин и вышивку для широких слоёв населения. Ограничения периодически ужесточались или смягчались в зависимости от экономической ситуации и политических задач. Нарушители подвергались штрафам, конфискации одежды и в некоторых случаях тюремному заключению.

С XV—XVII века бархат в Россию завозили из Италии, Китая, Персии и Турции; особо ценили итальянский. Ввозной бархат называли по месту производства или предполагаемого происхождения: «кызылбашский» (персидский), «турнейский» (из Турне в Нидерландах) или «веницейский» (венецианский). В 1584 году аршин венецианского гладкого бархата стоил один рубль, что составляло значительную сумму и отражало высокую стоимость импортной ткани[13].

Во второй половине XVII века при Кремле работала шёлковая мастерская под руководством Марко Чинопи, вероятно обслуживавшая нужды царского двора. Попытки наладить собственное производство предпринимались неоднократно. В 1623 году основали Бархатный двор под руководством Ивана Дмитриева, выпускавший даже многоцветные бархаты. Однако мануфактуру закрыли в середине XVII века из-за экономических трудностей. В 1681—1689 годах действовала новая мануфактура под руководством Захара Паульсена, производившая бархат для двора и церковных облачений, но и она прекратила работу[17][18].

В 1714 году открылась Милютинская шёлковая мануфактура, основанная Алексеем Яковлевичем Милютиным и находившаяся во владении семьи около 100 лет. Это предприятие стало одним из наиболее стабильных в отрасли. В 1717 году открыли Петербургскую шёлковую мануфактуру, основанную Фёдором Матвеевичем Апраксиным, Петром Андреевичем Толстым и Петром Павловичем Шафировым. Мануфактура производила парчу из бархата, шерсти, шёлка и атласа, ориентируясь на различные сегменты рынка[19].

С 1720 года происходила смена владельцев Петербургской мануфактуры, на её базе позднее возникли Фряновская, Купавинская, Бабушкинская мануфактуры и предприятие Евреинова. Эти производства составили основу отечественной шёлковой промышленности. С начала XVIII века в Россию приглашались иностранные мастера, обладавшие секретами ткацкого искусства. Указом 1731 года ввозной инструмент для шёлкового производства освободили от пошлины, стимулируя развитие отрасли[18].

К середине XVIII века российские мануфактуры достигли уровня, позволявшего конкурировать с западноевропейскими производителями. На старейших предприятиях — Милютинской, Фряновской, Купавинской — вырабатывали декоративные ткани для отделки дворцов. Качество российского бархата постепенно приближалось к европейским образцам, хотя для наиболее престижных заказов по-прежнему предпочитали импортные ткани.

Сырьём служил персидский «жёлтый» шёлк для утка, итальянский и французский — для основы. Наилучшим считался китайский белый шёлк «син». Отечественный «шамаханский» шёлк использовали для дешёвых шёлковых и полушёлковых тканей. Для расширения ассортимента применяли синель и металлические нити, для удешевления — хлопок.

Декорации к фестивалю Твин Пикс.txt в Центральной библиотеке им. Н. А. Некрасова (Москва) 2017
Декорации к фестивалю Твин Пикс.txt в Центральной библиотеке имени Николая Алексеевича Некрасова (Москва) 2017

Экономика и применение

Исторически высокая себестоимость связывала бархат с аристократией и церковью. В 1584 году аршин венецианского гладкого бархата стоил один рубль, что представляло значительную сумму для того времени. В современном розничном обороте полностью шёлковый бархат стоит несколько сотен долларов США за ярд[20]. Стоимость изготовления изделий из бархата многократно возрастала при добавлении декоративных элементов и вышивки[13].

Ткань применяли для изготовления одежды самого широкого назначения, включая чулки до XVIII века. В театральном деле бархат шёл на сценические декорации и занавеси. Интерьерное применение включало обивку мебели, портьеры и настенные покрытия. Со Средневековья бархат использовали для церковных облачений и придворной одежды[13].

Основным способом украшения церковных облачений и утвари было золотное шитьё по дорогим тканям. Среди таких тканей особое место занимали шёлк, парча и бархат. Высокая стоимость материала и трудоёмкость вышивки делали подобные изделия доступными только для крупных храмов и монастырей. Церковные мастерские специализировались на изготовлении облачений из бархата с применением драгоценных металлических нитей.

Для мебели обычно использовали однотонный петельчатый шерстяной трип, называемый «брюссельским ковром». Этот материал отличался прочностью и долговечностью при интенсивном использовании. Для одежды применяли разрезной трип, известный как «турнейский ковёр». В деревне трип любого типа считался предметом роскоши, недоступным для большинства крестьянских хозяйств.

Русский придворный костюм претерпел изменения в XIX веке, закрепившие роль бархата как статусной ткани. В 1830 году ввели «народные костюмы», состоявшие из сарафана, бархатной накидки и кокошника. Эти костюмы предназначались для придворных дам на официальных церемониях. В 1834 году учредили дамский «придворный мундир»: верхнее распашное платье из бархата, нижнее — из белого шёлка или атласа. Предписывалось иметь золотое шитьё, «одинаковое с шитьём парадных мундиров придворных чинов»[21].

В начале 1840-х годов вышивка бархатного отреза для придворного платья представляла значительную статью расходов. Сам отрез стоил 500 рублей, вышивка обходилась ещё в 900 рублей. Таким образом, общая стоимость готового платья достигала 1400 рублей, что превышало годовой доход многих чиновников средней руки. Высокая цена делала придворные бархатные туалеты доступными только для состоятельных семей[22].

Крефельдский бархат с шёлковым ворсом на хлопчатобумажном грунте, главным образом немецкого производства, считался простым и непрестижным вариантом. Доступной альтернативой дорогим сортам служил хлопчатобумажный «манчестер», получивший название по месту производства. Бархат из шёлка ценили за глубину цвета и особую игру света и тени на поверхности. Эффект усиливался при меньшей высоте и большей плотности ворса, когда нити располагались теснее друг к другу.

Бархат оставил след в русской культуре и языке. «Бархатная книга» 1687 года получила название по малиновому бархатному переплёту, подчёркивавшему значимость родословных записей. Устойчивые выражения «бархатный сезон» обозначают благоприятное время для отдыха в конце лета и начале осени. Термин «бархатная революция» описывает ненасильственное изменение политической власти. Ткань народа Куба в Демократической Республике Конго из волокна рафии носит название «куба-бархат» за внешнее сходство с европейским материалом[23].

Историко-техническая классификация

В XX веке справочники делили бархат на два типа: чисто шёлковый, где и ворс, и основа изготовлены из натурального шёлка, и полушёлковый — с шёлковым (натуральным или искусственным) ворсом на хлопчатобумажной основе. Также существовал вариант, где ворс был из искусственного шёлка, а основа — из натурального материала[18].

В перечень бархатных тканей входили: гладкий и узорчатый бархат-велюр, пестротканый бархат, а также панбархат — шёлковая ткань с наклонным ворсом. К хлопчатобумажным тканям бархатного ткачества относились полубархат, вельвет и плюш. К концу XX века ни одна из этих тканей уже не соответствовала довоенному бархату по качеству.

Крефельдский бархат с шёлковым ворсом на хлопчатобумажной основе, в основном немецкого производства, считался простым и непрестижным. Более доступной альтернативой дорогим сортам был хлопчатобумажный манчестер. Шёлковый бархат высоко ценился за глубину цвета и игру света и тени. Этот эффект усиливался при меньшей высоте и большей плотности ворса[18].

Литература

  • Андреева Р. П. Бархат // Энциклопедия моды. — Санкт-Петербург: Литера, 1997. — С. 100. — 416 с. — ISBN 5-86617-030-2.
  • Бархат // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Типография А. Семена, 1863. — С. 44. — 627 с.
  • Бархат // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / под ред. И. М. Скворцова и др. — Москва: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1959.
  • Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX вв. : Опыт энциклопедии. — 1995.
  • Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1988.
  • Михайлова И. Великолепный «косматый», «рытый», «петливатый»: бархат в средневековой Европе // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. — 2012. — № 25.
  • Старинные узорные ткани России XVI — начала XX века: Из фондов Государственного Исторического музея. — Москва, 1999. — 156 с.

Примечания

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Грановский Т. С., Мшвенирадзе А. П. Строение и анализ тканей. — Москва: Легпромбытиздат, 1988. — С. 62. — 94 с.
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Носкова З. А. В каких бархатах ходили наши предки? // Русская речь. — Москва: Российская Академия Наук, 1996. — С. 69–72. — ISSN 0131-6117.
  3. ↑ What Is Velvet? A Guide to the Different Types of Velvet. Master Class (13 августа 2021). Дата обращения: 21 октября 2025.
  4. ↑ Коллекция шёлковых платков конца XVIII – начала XX века в собрании Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника / сост. Е. В. Антипина. — Владимир: Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2011. — С. 3. — 88 с.
  5. ↑ 5,0 5,1 Яминзода З. А. Развития теории строения ассортиментов ткани // Наука и образование в эпоху цифровизации: монография. — Петрозаводск: Новая наука. — С. 125–166. — 197 с. — ISBN 978-5-00174-242-5.
  6. ↑ Пыхова Н. Великолепная фактура: что такое деворе и что из него сшить. АО «БКМ» (16 сентября 2019). Дата обращения: 21 октября 2025.
  7. ↑ Батаева А. Панбархат — что это за ткань: виды, описание, применение и фото. textilegu.ru. Дата обращения: 21 октября 2025.
  8. ↑ Балашова Т. Д., Журавлёва Н. В., Коновалова М. В. Основы химической технологии волокнистых материалов. — Москва: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. — С. 315. — 365 с. — ISBN 5-8196-0069-Х.
  9. ↑ Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / под ред А. Б. Бондаренко, Л. Ф. Власовой и др. — Москва: Большая советская энциклопедия, 1959. — С. 24. — 368 с.
  10. ↑ Serjeant R. B. Material for a History of Islamic Textiles up to the Mongol Conquest // Ars Islamica. — Michigan: Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution and Department of the History of Art, 1942. — Vol. 9. — P. 54–92.
  11. ↑ Marwell E. et al. Venice’s Principal Muslim Trading Partners: The Mamluks, the Ottomans, and the Safavids. The Metropolitan Museum (1 марта 2007). Дата обращения: 21 октября 2025.
  12. ↑ Мони Р. Западный Судан в эпоху Великих Держав // История тропической Африки / под ред. Д. А. Ольдерогге. — Москва: Наука, 1984. — С. 138–150. — 364 с.
  13. ↑ 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 Михайлова И. Великолепный «косматый», «рытый», «петливатый»: бархат в средневековой Европе // Теория моды: одежда, тело, культура. — Москва: Новое литературное обозрение, 2012. — № 25(3).
  14. ↑ Watt M. Renaissance Velvet Textiles. The Metropolitan Museum (1 августа 2011). Дата обращения: 21 октября 2025.
  15. ↑ Бирюкова Н. Ю. Западно-европейский набивные ткани XVI–XVII века. Собрание Государственного Эрмитажа. — Москва: Искусство, 1973.
  16. ↑ Crowther D. The Last Will of Richard II. The History of England (2014). Дата обращения: 21 октября 2025.
  17. ↑ Кирсанова P. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX в. — Москва: Книга, 1989. — 289 с. — ISBN 5-212-00130-7.
  18. ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XII — первой половины XX вв.: опыт энциклопедии. — Москва, 1995. — С. 29–30. — 391 с. — ISBN 5-85270-144-0.
  19. ↑ Очерки русской культуры XVIII века. Часть первая / под ред. Б. А. Рыбакова. — Москва: Издательство МГУ.
  20. ↑ Velvet. Tongxiang Zhuoyi Textiels Co.,Ltd (31 августа 2018). Дата обращения: 21 октября 2025.
  21. ↑ Выскочков Л. В. «Быть дамам в русском платье»: парадный костюм придворных дам в первой половине XIX в // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2010. — № 2. — С. 181–188. — ISSN 2221-9978.
  22. ↑ Ободовская И. М. После смерти Пушкина: Неизвестные письма. — Москва: Советская Россия, 1980. — С. 204. — 409 с.
  23. ↑ Бычкова М. Е. «Бархатная книга». Большая российская энциклопедия: электронная версия. Дата обращения: 21 октября 2025. Архивировано 29 августа 2025 года.
Источник — https://znanierussia.ru/articles/index.php?title=Бархат&oldid=2157207