Сарафан
Сарафа́н — традиционная русская женская одежда в виде длинного платья без рукавов, надеваемого поверх рубахи. Исторически сарафан носили в северных, центральных и южных губерниях Европейской России, а также в Сибири, где он сохранялся в крестьянском быту до середины XX века[1].
Первые письменные упоминания о сарафане датируются XIV веком. Изначально этот термин обозначал длинную мужскую одежду знати восточного происхождения и лишь к XVII веку закрепился за женским костюмом. Наиболее обоснованные версии этимологии связывают термин с перс. sarāpā («одетый с головы до ног») или тюрк. sapar («одежда»)[2][3].
История появления
Научные исследования позволяют датировать первые летописные упоминания о сарафане XIV веком. Этимология термина остаётся дискуссионной, наиболее обоснованная гипотеза происходит от персидского сочетания перс. sarāpā (سراپا), что означает «с головы до ног» или «одетый полностью» (от sar — «голова» и pā — «нога»). Альтернативная версия предполагает заимствование из тюркских языков, где существовали схожие по значению и звучанию слова для обозначения длинной одежды. В указанный исторический период сарафаны преимущественно использовались как мужская одежда[1].
Документальное свидетельство употребления термина зафиксировано в Никоновской летописи в 1376 году. В крестьянской среде заимствованное слово использовалось достаточно редко, уступая местным наименованиям: костыч, штофник, кумачник, синяк, косоклинник. Первоначально сарафан характеризовался трапециевидным кроем и носился поверх рубахи, составляя парадный княжеский костюм с длинными откидными рукавами. Для его производства применялись дорогостоящие материалы: шёлк, бархат, парча. Сарафан постепенно перешёл из гардероба знати в народный костюм[3].
В XVII веке термин стал обозначать женскую одежду. Письменные источники этого периода описывают сарафан как цельное платье, надевавшееся через голову, с вариативностью конструктивных решений: с рукавами или без них, с застёжками или без них. Сарафаном также называли высокую юбку на лямках[1].
Социальный статус сарафана претерпел значительную эволюцию. Если в XVII веке он был универсальной одеждой для всех сословий, то после реформ Петра I ситуация кардинально изменилась. Распространение европейских модных стандартов среди дворянства привело к тому, что сарафан был вытеснен из аристократической среды. Он закрепился как элемент костюма непривилегированных слоёв населения, сохранившись преимущественно в крестьянском, купеческом и мещанском обиходе[4].
В XVIII веке Екатерина II ввела моду на сарафан при дворе, стремясь подчеркнуть уникальность русской культуры. В 1834 году Николай I указом официально включил сарафан в состав парадного платья придворных фрейлин. Несмотря на популярность при дворе, сарафан постепенно утрачивал свои позиции в городской среде. К середине XIX века он окончательно перешёл в разряд крестьянской одежды, в котором сохранялся вплоть до революции 1917 года. К середине XX века сарафан почти исчез из повседневного гардероба, превратившись в погребальный наряд[4][5].
Конструктивные особенности и материалы
Глухой сарафан
Данный тип женской одежды бытовал на территории России до конца XIX века под различными наименованиями: шушун, саян, ферязь, дубас. Эволюция кроя проявлялась в переходе от туникообразной конструкции к более сложным формам: лямки начали выкраиваться вместе со спинкой из заднего полотнища, тогда как передняя часть сохраняла цельнокроеную структуру[1].
Для изготовления использовались традиционные домотканые материалы: сукно красного цвета, шерсть чёрных и тёмно-синих оттенков, холст белого и синего цветов. Декоративное оформление включало отделку горловины, пройм и подола кумачом или крашеным холстом, иногда дополнявшуюся вышивкой или аппликацией[1].
Косоклинный сарафан
Конструкция предполагала два варианта: распашной покрой или наличие центрального шва спереди. Для пошива использовали три полотнища ткани — два для переда и одно для спинки. Объёмный силуэт достигался за счёт вставки косых клиньев в нижней части боковых швов. Полы фиксировались металлическими пуговицами, тесёмными петлями или стачным швом. Лямки различной ширины выкраивались из задней части или отдельного отрезка ткани[1].
Пик распространения данного типа сарафана относится к началу XIX века. Применялись как домотканые материалы (холст, шерсть), так и фабричные ткани: набойка, бархат, парча, тафта, шёлк, кумач. Конструкция предусматривала холщовую подкладку, выполнявшую утилитарные и формообразующие функции[1][6].
Прямой (круглый) сарафан
Середина XIX века ознаменовалась появлением прямого сарафана, отличавшегося технологической простотой кроя. Конструкция формировалась из 4—8 прямых полотнищ фабричной ткани, собранных в складки на линии груди. Лямки изготавливались из основного материала или тесьмы[1].
Данный тип получил широкое распространение благодаря простоте изготовления, меньшему весу и разнообразию цветовых решений. Первоначально его носили молодые женщины, позднее он вошёл в обиход всех возрастных групп[1].
Для повседневного использования применялись домашняя пестрядь и фабричные ткани сдержанных тонов. Праздничные варианты шили из набойки, кумача, ситца, сатина, шёлка, кашемира, парчи. Декоративная отделка включала позумент, бахрому, шёлковые ленты, тесьму, аппликации[1].
Сарафан с лифом
Разновидность круглого сарафана, состоявшая из двух конструктивных элементов: юбки, собранной в складки, и приталенного лифа. Застёжка центрального расположения выполнялась на пуговицах или крючках[1].
Территория распространения охватывала центральные регионы России. Конструктивные особенности данного типа оказали влияние на формирование безрукавных приталенных платьев[7][8].
Свадебный сарафан
Свадебный сарафан занимал особое место в традиционном костюме. Его шили из ярких тканей: алых, вишнёвых, малиновых. Наряд богато украшали, расшивали золотными нитями и дополняли драгоценными аксессуарами. Орнаменты были не просто украшением, они имели символическое значение и служили оберегами[8].
Центральным элементом свадебного обряда был ритуал переодевания. Невесту облачали из скромного «девичьего» сарафана в богатый «бабий» наряд. Эта церемония знаменовала переход девушки в новый социальный статус, который в традиционной культуре понимался как «смерть» в прежнем качестве и «рождение» в новом. Отныне она становилась полноправной замужней женщиной, что находило отражение в её новом костюме и поведении[9].
Полный свадебный комплект, включавший нижние юбки, кокошник и дополнительные детали, мог весить до 10 кг. Каждый элемент, цвет и материал строго регламентировались традицией, отражая социальный статус семьи и мастерство невесты. Особенно ценились свадебные сарафаны с золотной вышивкой по белому фону, которые демонстрировали благосостояние рода и часто передавались по наследству. Для придания формы использовалась плотная вощёная подкладка, повседневные варианты шили из более простых материалов — холста, бязи или шерсти[8].
Региональные особенности русского сарафана
Традиционный русский сарафан отличался значительным региональным разнообразием, что было обусловлено природно-климатическими условиями, особенностями культурного развития различных территорий России. Сложившееся к XIX веку районирование костюма демонстрирует устойчивые комплексы, каждый из которых характеризовался специфическими чертами покроя, декора и способов ношения[4][10]:
| Регион | Характерные особенности | Преобладающие материалы и крой | Специфические черты и наиболее известные типы |
|---|---|---|---|
| Северо-русский | Преимущественно косоклинные сарафаны | Набойка, кумач, парча | Сочетание с душегреей и сложными головными уборами. Архангельская губерния: золотная вышивка, знаменитые «костычи» — сарафаны с глухим косоклинным кроем и богатой вышивкой |
| Южно-русский | Простой крой, минимальный декор | Шерсть, холст тёмных тонов | Сохранение древних туникообразных форм. Курская губерния: «саян» — прямой сарафан из синего холста с богатой отделкой кумачом |
| Центральный | Наибольшее разнообразие фасонов | Широкий ассортимент тканей, включая фабричные | Влияние городской моды. Московская губерния: «москвич» — прямой сарафан из дорогих фабричных тканей с отделкой галуном, бытовавший в Подмосковье |
| Поволжский | Смешение русских и финно-угорских традиций | Холст, кумач, парча | Нижегородская губерния: «ферязь» — распашной сарафан с длинными откидными рукавами, украшенный металлическими пуговицами |
| Сибирский | Сохранение архаичных форм | Сукно, холст, меха | Алтайский горный округ: «дубас» — глухой сарафан из синего сукна с характерной отделкой красной тесьмой |
Образ сарафана в творчестве
Произведения русских художников XIX века представляют собой ценный источник для изучения народного костюма. Работы художников сохранили детали одежды, запечатлели сарафан в повседневной жизни[7].
- Сарафан в искусстве
Билибин Иван. Иллюстрация к сказке «Пёрышко Финиста ясна — сокола». 1902 год
Россинский Владимир. Девушка в русском сарафане. 1902 год
Печенкин Алексей. Деревенская девушка с мальчиком, молящимся перед иконой на дороге. 1835—1836 годы
Венецианов Алексей. Встреча у колодца. 1843 год
Васнецов Виктор. Жница. 1867 год
Колесов Алексей. Крестьянка, подающая солдату пить. 1859 год
Нестеров Михаил. Великий постриг. 1897—1898 годы
.jpg)
Литературные и музыкальные произведения, а также фольклорные тексты (частушки, поговорки, песни) содержат многочисленные упоминания сарафана, отражающие его значение в народной культуре.
В 1920-е годы бытовала частушка, фиксирующая изменение отношения к традиционному костюму:
Сарафанов нонь не носим, нам от них убыточек:Надо восемь метров ситца. Три катушки ниточек.
Народные поговорки подчёркивают гендерную дифференциацию костюма:
Молодец в кафтане, девка в сарафане.
Регламентируют нормы поведения:
Сарафан за кафтаном не бегает.
В частушках сарафан выступает как атрибут женственности, демонстрируя благосостояние семьи и мастерство рукодельницы:
Заиграй-ка, балалайка!Балалайка — три струны!
А я в новом сарафане
Ну и где вы — плясуны?
В 1834 году в сборнике «Русские песни» было опубликовано стихотворение Цыганова Николая Григорьевича «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», впоследствии положенное на музыку Варламова Александра Егоровича[11].
Не шей ты мне, матушка,Красный сарафан,
Не входи, родимушка,
Попусту в изъян!
Возрождение сарафана в современной моде
В 1970-е годы развитие текстильной промышленности, в частности распространение кримплена и плотного трикотажа джерси, способствовало возвращению сарафана в массовый гардероб. Функциональные преимущества модели — простота кроя, удобство ношения и комбинирование с другими элементами одежды — обеспечили её устойчивую популярность. Отсутствие рукавов — ключевая особенность сарафана. Это позволяет носить его с блузами, водолазками и другой одеждой, создавая разнообразные образы[8].
Сарафан сохраняет связь с традиционной культурой, оставаясь частью представлений о женском костюме. Его регулярное возвращение в моду подтверждает, что базовые формы в одежде не теряют актуальности. Как культурный символ сарафан объединяет разные стороны русской традиции: связь поколений, региональные особенности и социальные различия. Сегодня наряд продолжает жить в новых формах — в музейных коллекциях, в работах современных дизайнеров, соединяя прошлое с настоящим[12].
Галерея
Женский праздничный костюм. Верейский уезд, Московская губерния. 2-я половина XIX — начало XX века. Сарафан: кумач, хлопчатобумажные нити, тесьма, металлический крючок; вышивка «крест»
Праздничный костюм однодворки XIX века
Сарафан-синяк. Вторая половина XIX века
Комплекс женского народного костюма с сарафаном. Шебекинский район, начало ХХ века
Примечания
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Русский традиционный костюм. Сарафан. Музей народных ремёсел и промыслов. Дата обращения: 6 сентября 2025.
- ↑ Древняя одежда народов Восточной Европы. Материалы к историко-этнографическому атласу / Рабинович М. Г.. — Москва: Наука, 1986. — 272 с.
- ↑ 3,0 3,1 По одёжке встречают. ФКУ «Цифровая культура». Дата обращения: 6 сентября 2025.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII—XIX веков. — Слово, 2002. — 224 с. — ISBN 5-85050-246-7.
- ↑ Лось О. К., Курочкиной Е. Н. Традиционный русский костюм: использование в придворной культуре XVIII—XIX веков как символа национальной принадлежности // Известия Лаборатории древних технологий. — 2021. — Т. 17, № 1. — С. 138—152.
- ↑ Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX века как материал к этнической истории народа // Советская этнография. — 1956. — № 4. — С. 18—31. — ISSN 0038-5050.
- ↑ 7,0 7,1 Сапожникова Т. Русский народный костюм. Глазами художника // Искусство. — 2006.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Зайцева, Д. С. Феномен советской моды: столкновение социалистической идеологии и модных желаний потребителей // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. — 2023. — Т. 9, № 3.
- ↑ Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. — Москва: Индрик, 2012. — 935 с. — ISBN 978-5-91674-150-6.
- ↑ Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX— начала XX веков. — Москва: Наука, 1984. — 216 с.
- ↑ Составление, предисловие и комментарий В. Калугина. Антология русской песни. — Москва: Эксмо, 2005. — 702 с.
- ↑ Малхасян А. С. Народный костюм как феномен социализации и воспитания в традиционном и современном обществе // Наука. Искусство. Культура. — 2025. — № 3 (47). — С. 130—141.
Ссылки
- Русский сарафан. Белый, синий, красный
- Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества
- Лучшие образцы русского костюма из коллекции Сергея Глебушкина
 | Статья является кандидатом в хорошие статьи со 2 декабря 2025. |
 | Данная статья имеет статус «проверенной». Это говорит о том, что статья была проверена экспертом |